Поход на озеро Тобаварчхили, Грузия край Самгрело

Про озёра Тобаварчхили мне поведал случайный попутчик – пожилой грузин в моё первое посещение Грузии. Старик спросил меня:
— Куда идёшь?
— В Сванетию, говорю.
— Да, там красиво. Сходи на озера Тобаварчхили, там еще лучше!
С тех пор я несколько раз был в Сванетии, но идея побывать на серебряных озерах не давала спокойно спать. Несколько горных ледниковых озер находятся на Западе Грузии, в исторической области Самегрело (Мегрелии). В переводе с мегрельского языка «тобаварчхили» означает «серебряное озеро». Вот к этим драгоценным озерам мы и направились. Забегая вперёд скажу – пошли и не пожалели! 😉

Путь к озерам лежал через Кутаиси. Полюбовались фонтаном с золотыми лошадками в центре города, примерили шляпу на Белом мосту и заночевали в хостеле.

Да, чуть не забыл: поужинали хинкали. Одной порции из 10 “пельмешек” хватает на двоих, а то и на троих. Утром доедали 😉 Последствия можете оценить сами:

С утра отправились смотреть пещеру Сатаплия. Подсветка натечного убранства такая же классная, как и в пещере Прометея. Про разноцветные сталактиты я упоминал в предыдущем отчете, “Из Грузии с любовью”.

Отдельный павильон в Сатаплии посвящён сохранившимся следам динозавров. В этом вся фишка. Если вам интересны такие артефакты, это местечко для вас. Ну и детям понравится, конечно. Особенно фигуры динозавров посреди леса!

Ну и смотровая площадка зачётная. Стеклянный пол, вид на Кутаиси. Но главное – пол!

Тут я внимаю просьбам типа: “О, Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя, сделай монтаж!” И резко перехожу к самому походу.
Стартуем у моста на реке Хобис Тцкали. Симпатичное место!

Первые два десятка км преодолеваем… в кузове грузовика. Неплохо! За 3 часа оказаться на высоте 1200 м и в 25 км от старта.

Этот советский ГАЗ-53 прошел неплохой апгрейд, прямо как у ребят из передачи “Тачка на прокачку”. Передний мост тоже ведущий!

Изменения внутреннего дизайна незначительны. Рука мастера чуть коснулась салона баллончиком с краской, причем не снимая уплотнителей и стекол. Да и хромированные части окраске не помеха. А вот над поликом кабины пришлось потрудиться. Теперь он с модным линолеумом! Цвет пола гармонирует с удобным диваном, создавая единый неповторимый стиль! Но главное – это техническая модернизация. Видите пару дополнительных рычагов? То-то! Теперь это вездеход! Ну и как в кабине без топора? А вдруг медведь? 😉

За 300$ этот реальный вездеход завез нас на высоту 1200 м. Хотя по описаниям в сети должен был поднять до 1700 м. Нам водитель сказал, что обычно возит утром туда, вечером обратно за 600 лари (для нас это около 360$ учитывая, что сначала мы покупаем доллары, а потом доллар меняем на лари). Ну да Бог ему судья. Дорога действительно долгая и сложная. Лесовозная. Навстречу попалось с десяток груженых стволами Камазов и ЗИЛов. Разъезжались чудом.

На этом цивилизация и закончилась. Транспорт, мобильная связь, интернет, подзарядка аккумуляторов, маркировка, указатели, дороги, сёла, гостевые дома, лошадки на переправах… Забудьте! Это вам не Верхняя Сванетия, заточенная под иностранных туристов. Только ты и природа. На ближайшие 6-7-8 дней. Как повезет с погодой. Ну и как пойдешь.

Солнечное утро: цветы и приготовление завтрака в пастушьем домике без крыши.

Два дня перед нами шли дожди, и мы очень удачно попали в солнечное окно. Вся природа радовалась погожему осеннему деньку.

Идти в гору было трудно. Потому что все время отвлекала ежевика. Пройти мимо невозможно – её так много, и такая крупная, как будто специально выращивали!

Кстати, на хребте, по которому мы поднимались в этот день, воды очень мало. Шумит в двух-трех км где-то внизу. Для Кавказа это неожиданная ситуация. Если бы не дожди, наполнившие временные ручьи, нам пришлось бы не сладко! Родник только в самом верху дороги.

В этом районе как раз и заканчивается дорога. Последний лесистый отрог с живописной полянкой:

Тут стоит избушка пастухов. Пустая, дверь закрыта на деревянную щеколду. Сделали привал, ибо место шикарное благодаря хорошему обзору:

Дальше путь лежал по альпийским лугам. Деревья на них уже не растут. Зато черника очень даже растёт! Да какая! Кусты по пояс!

Черника – суперлакомство! Вся местная живность согласна.
Между делом набрали мы 1 км высоты. Потом 500 метров сбросили, а потом набрали еще 600… Для начала похода с полными рюкзаками тяжеловато. Но на чернике и ежевике – легко! 😉 Видите красные кусты? Это местная разновидность черники.

Дошли до первого более-менее полноводного ручья – и купаться! А что?
Прекрасное место.

На одном из привалов смотрю на часы – а там сплошные 23! Мистика, да и только.

Погодка начала портиться. Только что фотографировал желтые цветочки, залитые солнцем и жалел, что нет фильтра. И тут картина меняется. Облака начинают подниматься откуда-то снизу, из долин… И одновременно навстречу им сверху опускаются другие облака… Сговорились!

Нам как раз во-о-он туда, вверх. По карте тропа размером с дорогу уводит к скалам. На местности тропа растворяется через пару сотен метров… Делаем привал, решаем как быть. Мирослав сбегал посмотреть на тропу и объявил, что путь за перевалом без веревок, касок и прочей романтики нежелателен, ибо отвесные скалы. Выходим на соседний хребет и оказываемся перед крутым, в 60 градусов склоном. Влажные тучи сделали своё дело, намочив траву и кусты рододендронов. Спуск очень рискован. Оступиться – и 500 метров лететь по склону. Обидно, досадно, но решаем обходить. Безопасность – первое правило.
В итоге набрали, а потом сбросили по 1 км высоты. Эх, грузинские рисовальщики карт! Да вы фору дадите черногорским! На стоянку пришли в темноте. Осенью короткие дни, в 20ч уже ночь.
На стоянке было еще человек 15 грузин. Какие же они шумные и говорлиые! Мне казалось, что они вообще не спали, и ~~радостно перекрикиались~~ переговаривались до самого утра.
Утром погода наладилась:

Идем… вы угадали, снова вверх! 😉
Мимо норовистых лошадок. Темперамент просто искрится во взгляде! Вах!

Немного поднялись, делаем привал. Потрясающие виды! Жаль фото не передает всей красоты. С энергетикой, звуками, запахами…
Синяя точка внизу – лагерь пастухов.

Мы уже под самым перевалом, доходим до первых снежников…

Это какой-то неправильный снег! Вы видели такие снежинки?
– Слющай, дарагой, какой снэг? Бэлый икра хочещь? 😉

На этом терпение погоды закончилось. Облака опустились, вернее, поднялись к нам. Подул ветер и заморосил дождик. Идем вниз под дождем, что делать. На полпути находим нависающий козырьком камень и прячемся от дождя. Но через 10 минут к нам пришла река! Стоим себе под камнем, никого не трогаем, а тут со всех окрестных скал начинает стекать вода. Мы стоим в кулуаре, как раз в самом низком месте. Получилось, прямо у воды на пути. Буквально за минуту наше сухое убежище превратилось в дно ручья! Валим, нам тут не рады! 😉
Еще немного спуска по снежнику:

И вот наконец-то долгожданное озеро Тобаварчхили!

Это нечто! Невероятной красоты горное озеро! Тут мы поняли, что не зря пошли в поход именно в Самегрело, на озеро Тобаварчхили, оставив Сванетию на следующий раз!
Наслаждаемся!

Вода в Тобаварчхили прозрачная, вечером дно было видно на 4-5 метров. А как оно при свете солнца, увы, не застал. Дождик тем временем притих и дал возможность побродить по окрестностям, посидеть над облаками, попозировать на нависающем камне ))

Ночью мне снились такие яркие сны и с такими закрученными сюжетами, что Голливуд отдыхает! Сначала к озеру подъехала Газель с группой туристов из Ужгорода. А потом понеслось: подземные секретные тоннели, фашистско-советский город, пришельцы-гопники и прочие радости. Карлос Кастанеда легко мог написать тут своё учение дона Хуана. Плющит на волшебном озере и без кактусов, поверьте! 😉

Утром погода подарила нам еще пару часов солнца. Успели позавтракать и собрать лагерь.

Мирослав сбегал искупаться в озеро и тотчас сбылось пророчество. “Если бросить в озеро камень или искупаться, сразу пойдет дождь”.
Магия старой формулы сработала, как немецкий часовой механизм. Успели только дождевики одеть. Проверяльщик, блин! 🙂
По причине “вода кругом” дальше идут телефонофото. Вопросы за качество можно смело задавать китайскому производителю Леново. Фотокамеры жалко мочить, а телефон всё же влагозащищенный! 😉

Тропа уводила нас… снова вверх! Да что ж такое! Сколько можно, уже по тучам ходим! – такие мысли будоражили наши умы, пока мокрые и мерзнущие тела двигались вверх с бесстрастным упорством зомби. Тропа тем временем становилась круче. Местами и вовсе вертикальной:

А вокруг неотвратимо наступала жесть. Это значит, что к дождю и туману добавился ветер, а спустя полчасика еще и снег. То еще удовольствие – искать в тумане тропу, понимая, что ошибка выбора обернется лишними метрами и минутами, что, в итоге может привести к переохлаждению.
Но и тут был позитив – мы двигались по ветру! 😉
Про горные тропы – отдельный разговор. А пока что радуемся четкому выходу на перевал! Снег летит параллельно земле. Круто! Обычно часы на руке показывают температуру +32. Это я немного остыл.
Ожидать шикарного вида озера в такую погоду не приходилось. Увидеть бы само озеро, хех! 😉
Спустились с перевала, ветер немного притих. Используем проверенный метод – прячемся под камнем (вдруг дождь нас потеряет и перестанет лить?)
Решаем ставить лагерь, ибо время идет, надо греться, заметно холодает. Замерил часами температуру возле палатки, было +3. Однако, с ветром ощущалось как -3. Да, правду пишут все грузинские сайты: в этот район хорошо идти в конце июля и в августе. Ну да нам-то что, подумаешь, конец сентября! У нас разведка маршрута.
Вид из палатки радует:

Хотелось снега. Лучше холодно, зато сухо. Но с утра заморосил дождик, не дав насладиться красотой большого Тобаварчхили. Приходится сниматься по дождю и двигать дальше. Этот день тоже в основном телефонофотный, увы.

Шрифт радует! Я такого пока не встречал.
Идем по берегу и представляем, насколько красиво тут в августе! Да, я обещал рассказать вам про маркировку троп в Грузии. Помните, я уже касался этой темы в статье “Особенности трекинга по Сванетии”? Критиковал тогда сванскую маркировку. Но тут, в Самегрело, вообще нет маркировки! В лучшем случае – два маленьких камушка на большом камне. Их еще надо заметить! А вот и один из лучших образцов:

Такие башенки из камешков – редчайшая редкость. Лениво местным проводникам маркировать дорогу. В основном с лошадьми ходят, а животное идет по запаху. Да и на россыпях камней троп быть не может, только направления. На GPS тоже особо не рассчитывайте – батареи заряжать тут негде. И личное наблюдение: когда человек привыкает надеяться на технику, он теряет навык старого-доброго ориентирования. Компас, карта, мох на деревьях, пепел сигарет, экскременты летучих мышей, следы мочи ягуара – вот ориентиры для настоящего путешественника! 😉
Меня неизменно выручает интуиция, наработанная за 5 лет занятий спортивным ориентированием и за 25 лет походов.
(И еще скромность 😉 )
Идем по тропе. Иногда это просто участки скал.

С озера Тобаварчхили обычно возвращаются тем же путем, что и пришли – через малое Тоба Варчхиле, или, как его еще называют, озеро Оходже. Да, так легче, особенно если идти налегке, оставив вещи в базовом лагере. Но возвращаться – не наш метод! Идем в туман.

Впереди водопад Магана. Высота 60 метров. Для сравнения – это два 9-ти этажных дома. Шумит громко, вблизи ничего не слышно.

Записали на водопаде пару роликов IceBucketChallenge и побежали греться вниз. С понижением на каждые 100 метров температура растет примерно на 0,62 градуса, если верить метеорологам. Мы им очень верили! Почти безостановочно в течении 3-х или 4-х часов спуска. Туман постепенно отступал.

Вскоре показалась стоянка пастухов (конечно же не отмеченная на карте). Зашли к ним погреться, нас угостили чаем и сыром. Вкуснейший сыр! Действительно, несравненное качество. Кругом ведь только горные травы и чистейшая вода. Пытались уговорить нас остаться ночевать в их домике. Как там 6 пастухов помещается – не понятно. Да еще мы с рюкзаками. Нет, идем ниже по реке.
Очередной домик с цветущим двором. Удивительные крокусы…

Через пару километров петляний по зарослям папоротников вышли на ровную площадку, где и заночевали под шум реки и надежды на солнечный день. И он настал! Осенний солнечный день:
Время переходить реку! Без этого моста вариантов переправиться значительно меньше. Как и шансов, собственно.

Теперь только вниз, думали мы. Но тропа думала иначе: то немилосердно набирала высоту, то сбрасывала… Время летело, а мы за час едва преодолевали 1 км. Очень сложный рельеф: скользкие камни, нависающие рододендроны, высотный профиль тропы – вообще сумасшедшая кардиограмма!
По карте наш путь был еще около 30 км. Если очень быстро идти, то это на 3 дня. (А у нас через 2 дня самолет) За два дня такое расстояние проходят только местные суперпастухи. Посоветовавшись накануне с одним из “нормальных” пастухов мы решили срезать и юркнули в нужном месте в соседнюю долину. Хотя “главный пастух” советовал идти долгим, знакомым ему путем. Снова доверился интуиции.
В подарок – новая магия чисел:

Незаметно пролетели 8 км упорной дневной ходьбы и вот мы встаем на ночевку… под яблоней! Ура, мы на околице старого села, в котором люди не живут со времен Великой Отечественной… Не видно ни остатков домов, ни улиц… Все поглотил лес…
Волшебный лес Самгрело.
В таком лесу только сказочные фильмы снимать… Самшитовый лес – вечнозеленые деревца или кусты самшита вы можете встретить в любом городе. Растение широко применяют в декоративном озеленении.

Вскоре тропа вывела через волшебный лес к деревянному мосту. Выглядит это чудо инженерной мысли э… странно. Но конструкция на поверку оказалась вполне надежная.

После лесного сумрака яркое солнышко… Мы не могли такое пропустить и устроили привал с купанием и обедом.

Тут я совершенно слился с природой, приручив пару бабочек 😉

Покидаем это уютное местечко и понимаем, что от моста снова ждет подъем на добрых 300 м. Эх!

Вскоре на том берегу начинают попадаться старые заборы, домики, пеньки от пасеки…

Через час выходим на асфальт. Давно я так не радовался дороге с твердым покрытием! Кстати, связь появляется тоже только на дороге. Все дни похода связи не было. В итоге мы разведали замечательный новый маршрут на озеро Тобаварчхили. На поход ушло 8 дней. Учитывая две полудневки на озерах и две половины дня на добраться, можно пройти маршрут и за 6 дней. Ставлю в расписание на август 2016. Обязательно надо побывать еще в этих местах!
После похода на последнюю перед самолетом ночевку поехали в Анаклию и застали там сильный ветер и шторм. Но мы ночевали в палатках под пальмами!

Одна палатка выдержала все порывы благодаря алюминиевым дугам, а вот фиберглас полопался. Впрочем, закономерное явление для пластика.
Впервые увидел Анаклию, умытую дождем:

Горной Грузии для меня в этом году, пожалуй, достаточно. И так провел тут больше месяца. Теперь хочется поближе познакомиться с культурной частью.