Поход на озера Тобаварчхили, Грузия, часть 2

Испытание дождем и туманом

Ночью облака над нами снова столкнулись и начался ливень. Утром притих, будто бы только для того, чтобы мы приготовили завтрак и сделали зарядку.
(Часть 1 смотрите здесь)

Пофотали цветочки и дождь зарядил снова. Мелкий, нудный, беспросветный.

Радиалка на водопад

 

У дождя есть положительный момент: красиво наполняются водопады!

Отрицательный момент – разливаются реки, повышая уровень воды и увеличивая скорость течения. Но об этом позже!

Под вечер, когда бока уже вообще до невозможности были отлёжаны, выбираем погодное окошко и быстро шагаем в радиалку на водопад.

Один поток вытекает прямо из озера и спадает каскадами на нижнее плато. Второй водопад, побольше, шумит слева, если стоять спиной к озеру и смотреть на сердце.

Ценой этого кадра была промокшая насквозь одежда. Вся. Причем за 10 секунд. Не смотря на дождевик и бахилы 😉 Ледяной душ за моей спиной был мощный, бодрящий, пронизывающий!

Артем предусмотрительно выбрал правильный ракурс на фоне водопада, но на безопасном расстоянии. Хотя и его пуховичок все-же вымок.

Спустились на нижнюю площадку, там где два рукава реки расходятся, образуя то самое сердце.
Хотелось полюбоваться еще и нижним водопадом.

Через 15 минут из ущелья поднялись облака и видимость стала стремиться к нулю.

Повернули назад. Мокрая трава действует на ботинки как образив, снимая любой крем либо пропитку. Промокли насквозь.
И снова развиднелось. Саша, Аня и Катя успели сделать несколько кадров. Низкий поклон вам, дорогие люди, отважные фотографы!

А то не видать бы нам цветов ярких да ромашек белых!

Группа грузинской молодежи идет наверх. Понятное дело, им хочется увидеть озеро с высоты, ведь их маршрут на этом заканчивается и они отправляются по той же дороге обратно.

Не наш метод, мы дождемся погоды и продолжим поход!

Я заранее видел по соцсетям, что местные туристы собирают народ на озера. На встречу записалось 80 человек. Мы надеялись, что успеют уже уйти обратно, но нет. У них планы были прийти, постоять 2-3 дня и обратно. Впервые я видел столько палаток у озера.

И соответственно, впервые видел горы мусора от этих горе-туристов. Организаторы не парятся насчёт экологии, никто никого не контролирует. Их дело – показать дорогу. С таким подходом озера быстро превратятся в мусорники. Ведь сюда, за перевал, попасть можно только пешком. Выносить мусор обратно через перевал дело не для гордых грузинов. Печаль.

После радиалки группа немного повеселела, разошлись, размялись.

Ночью и на следующий день все повторилось. Гроза, ливень. Туманище. Идти по такой погоде сложно. И камни скользкие, и опасность молний. И визуальная составляющая. Ведь места нереально красивые. Пройти их в облаке очень не хотелось и мы, скрепя сердце, остались ещё на день и на ночь на том же самом месте. В итоге простояли три ночи у озера.

Общались в основном с украинской группой. Отличные ребята. С удовольствием поговорили бы и с грузинами, но они сторонились, только одна девушка поговорила с нами по-русски. Молодежь сейчас знает один язык – грузинский. Английским и русским мало кто владеет. Один из дюжины в лучшем случае. Однако поколение старше 40 лет русский язык хорошо помнят.

 

Переход на озеро Тобаварчхили

Утро третьего дня на озере выдалось солнечным! Ура! Наконец-то!
С каким вниманием все следили за движением теплой солнечной волны по камням! Магия света спускалась все ближе и ближе к палаткам, день обещал быть прекрасным.

Все группы решили сегодня уйти. Лагеря сворачиваются, тенты сохнут, быстро пакуются рюкзаки.

А мы любуемся видами. Оходже одно из красивейших озер Грузии!
Недавно увидел рейтинг на одном грузинском сайте, где на первое место поставили озера Корульди, которые над Местией. Первая реакция – Что, серьёзно?
Конечно, ни Корульди, ни Церковное озеро в долине Адишсчалы, ни озеро Намквани под Шхарой и даже озера Сванетского хребта не сравнятся по красоте с группой озер Тобаварчхили!

Затворы наших камер работают без остановки! Хочется запечатлеть больше кадров на память.
Дальше покажу и другие озера.

В этом походе было трое Тагинцевых. На фото мы с Катей. Дочь ходит со мной каждый год, выбирая самые красивые маршруты. В прошлом году это была Сванетия, отчет про группу выживальщиков вы наверно, читали. Находится тут.

Валерия тоже старается побывать на самых интересных маршрутах. Год назад у нас была Армения и Кипр, а это третий совместный поход по Грузии.

Люда удивительно позитивный человек! Улыбается даже когда серьезная 😉
В походе такие люди на вес золота!

Как же тут красиво! Не хочется уходить, но погоду надо слушаться.

Оставляем у озера голландцев – они пришли вчера с большого Тоба, дальше не смогли пойти из-за разлившейся реки. Остаются тут сохнуть еще на день. Остальные уходят по снежнику на перевал Оходже.

Мы выдвигаемся в противоположную сторону, на перевал Тоба Восточный, 2890 м. Быстро наверстываем дождливые дни.

Места шикарные!

Перевал не сложный, удобно подниматься по снежнику. Сбиться сложно, особенно в ясную погоду – надо просто идти по оптимальному пути, иногда удивляясь, почему каменные пирамидки – туры стоят то справа, то уходят влево. Будто маркировщик был нетрезв.

За перевалом открывается то самое Тобаварчхили, которое самое большое и лежит на высоте 2634 м.

По плану тут запланирована днёвка, но погода внесла коррективы и нам теперь нужно двигаться как можно быстрее. Любуемся

Через каждые пять минут озеро меняет оттенок. Иногда оно голубое, а иногда действительно, Серебряное!

Вздыхая, делаем общую фоточку на фоне озера и уходим за перевал.

Встречаем указатель. Задумка хорошая, все расписано грамотно, в часах и километрах, но исполнение слабенькое. Такие информеры с трудом переживает ветра и осадки. Видели еще парочку стрелок валяющихся уже на земле.

А вот и следующее озеро! Какие краски!

Температура тут +4, если я правильно помню. Но двое отважных купальщиков – Петрович и Александр нырнули в хладные воды. Моржищи!

Нам остаётся спуститься в долину, пройти 6 км по долине и только там можно будет заночевать.
Путь не близкий, но все понимают необходимость пройти за сегодняшний день максимальное расстояние.
Смотрю, что мне говорит карта.
Эту карту я специально заказывал, довольно подробная.  Современное издание, но основа все равно остается прежней – Генштаб 1961 года.

Дальнейший маршрут планировался по реке Магана, но после того, как от двух групп поступила информация, что река разлилась и нет моста и возможности переправиться, мы решили выбрать самый долгий и трудный путь – в Хаиши.

И тут нас ждало самое интересное!
Продолжение читайте в третьей части 😉